從2005年開始，Gap的表現(xiàn)就一直差強(qiáng)人意。近期，公司內(nèi)部再次大換血，包括設(shè)計(jì)師PatrickRobinson的離職。Gap輸在哪兒，它能找到自己的新位置嗎？

　　在設(shè)計(jì)不受好評、銷售業(yè)績躊躇不前的雙重壓力之下，Gap近期宣布與其設(shè)計(jì)師PatrickRobinson分道揚(yáng)鑣。接替人選尚未公布。

　　Robinson于2007年進(jìn)入Gap，之前還曾先后擔(dān)任PacoRabanne、PerryEllis、GiorgioArmani和AnneKlein的設(shè)計(jì)師，并拿過美國時裝設(shè)計(jì)師工會的年度設(shè)計(jì)師獎。加入Gap后不久，Robinson便在《Glamour》、《TeenVogue》等雜志上開設(shè)時尚專欄，與讀者分享名流的造型心得。他的妻子Virginia也是美國版《Vogue》的編輯。

　　但是，Robinson在Gap的工作可謂困難重重，他必須幫助品牌找到適合的風(fēng)格。Robinson將Gap的精髓定義為二十世紀(jì)八九十年代的美式經(jīng)典基本款，但此后，銷售就頻頻觸礁。Gap的競爭對手包括Abercrombie&Fitch、J.Crew以及高街品牌H&M和Zara等，它們層出不窮的潮流款式是Gap風(fēng)光不再的重要原因。

　　Robinson也曾為Gap帶來過一些流行度較高的單品，比如工裝褲、改良牛仔褲以及一些軍裝元素的服裝，但也未能讓銷售情況有所改觀。

　　2010年，GapInc.旗下的其他品牌，例如BananaRepublic、OldNavy等北美區(qū)的銷售與往年同時期相比都無一例外呈現(xiàn)上升態(tài)勢，唯獨(dú)Gap品牌面臨一個百分點(diǎn)的下滑。